Мир всем местным!
После того как я весною перешел на 18`колеса, визуальная разница колеса и колесной арки стала огромна. Поэтому идея о занижении машины до уровня европейской версии Сеат Леон ФР была следующим шагом. Сама суть занижения это часть тюнинга подвески авомобиля, призванная бороться с набегающим потоком воздуха. Для этого есть и спойлеры, и обтекатели, которые прижимают машину к земле и чем она ниже тем меньше сопротивление с воздушным потоком. Все это конечно сказывается только на определенных скоростях. Для себя я выделил две важные цели:
1) Избавиться от кренов в поворотах, ощущения качки и малоконтролируемой работы подвески на высоких скоростях.
2) Внешний вид.
Перерыв тонну материала в интернете, я понял что оптимальным вариантом конечно было б приобритение спортивных пружин совместно с укороченными стойками, однако это весомо ударило б по карману. Покупка только одних пружин H&R и можно назвать — обойтись малой кровью. Зная математику и физику, понимаем что брать пружины ниже 40 мм, значит рисковать пробитием подвески, поэтому я взял только -35 мм, так сказать про запас. Весомым плюсом подобных пружин является то что они не проседают, так как имеют с завода определенно заданную жесткость, которая, к слову, должна совпадать с характеристиками вашей машины. Согласно официальному сайту фирмы H&R я и купил пружины под номером 28843.
На выходные я наметил эту процедуру, в которой мне помогал Дима. К сожалению, нам не удалось получить подьемник на какое-то время, поэтому делали мы все это на свои коленях. Хочу заранее поблагодарить Диму за эту работу, за терпение и за то что не сдался на полпути, один бы я это не осилил, так как данную операцию делал впервые в своей жизни. Итак, начинаем с задних пружин. Тут все очень просто. Подымаем машину с помощью домкрата и снимаем колеса. Берем ключ на 17 и откручиваем болт, высвобождая амортизатор. После этого надо всего лишь потянуть рычаг вниз и извлечь пружину.
После этого внимательно изучаем резинки, на том месте где находилась пружина. В них есть специальные канавки и бортик для правильного позиционирования пружины.
Установка новой пружины будет не трудна. Для этого нам не понадобиться сжимать ее и проводить какие-то специальные манипуляции. Рычаг вниз и пружина свободнo входит на место. Предельно внимательно следим, что бы резинки сверху и снизу находились в правильном положении. После чего фиксируем амортизатор с рычагом.
Для того что бы приступить к установке передних пружин, нам надо подумать над тем, как стянуть ее на амортизаторе. В интернете есть много описанных способов, мы с Димой использовали специальный пресс для стягивания пружин.
Домкратим машину и снимаем колеса. После этого нам следует открутить болт из ушей стойки, удерживающие амортизатор.
Специфическая модель болта, номер его по моему 27, убедитесь что он у вас есть.
После того как болт покинул свое место, туда надо вбить клин, дабы разширить зажим. Далее откручиваем болт стабилизатора поперечной тяги и пробуем выбить амортизатор из зажима. У нас не получилось, так как не хватило достаточного хода, в чем виноват рычаг передней подвески. Значит надо от него избавиться.
Скидываем рулевую тягу и откручиваем болт полуоси. Извлекать полуось надо осторожно, дабы не повредить гранату и не вынуть полуось из коробки передач. После этого переходим к рычагу, точнее к его нижней части. Два болта на 16 и выбиваем рычаг вниз. Ступицу желательно на что-то положить, так как есть риск вырвать кабель АБС.
Переходим к верхней части амортизатора, точнее к его креплению. Открываем капот и извлекаем боковую заглушку.
После этого нам надо добраться до болтов верхнего крепления и преградой перед ним является данная пластиковая подкапотка. Я специально сделал фото, дабы показать вам металические держатели подкапотки. Извлекаем их и вынимаем клипсы по бокам.
Подняв крышку мы видим три болта в стакане, что удерживают опору стойки. Откручиваем их и извлекаем амортизатор.
Амортизатор разобрать очень легко. Стягиваем пружину и с помощью обычного набора накидных и торцевых ключей снимаем крышку. Достаем пружину и в том же порядке собираем вместе, убедившись что жесткий упор, отбойник и верхнее седло с резиновой прокладкой в норме.
Назад устанавливаем все в обратном порядке и не торопимся, так как забыть затянуть какой-то болт очень легко.
Новичкам я не советую делать все самому, желательно все же заручиться поддержкой человека, что имел опыт с заменами пружин.
Ну а сейчас мы начинаем нашу любимую рубрику: До и После
Сделав замеры от пола до колесной арки, пришел к выводу, что все стало отлично на свои места. До установки высота была: перед 68,5 см, а зад был задран на 69 см. Сейчас высота переда является 65 см, а зад опустился до 65,5 см.
Ощущения конечно же изменились. Машина приобрела стабильный плавный ход на автобане. Убралось ощущения качки от неровности асфальта. Теперь после попадания в ямку, перед не подбрасывает вверх. По поводу кренов еще не определился. На лежачих полицейских стало местами не приятно, не от жесткости, а от резкого поведения подвески. Я бы не сказал, что стало жестко. Для описания этого ощущения лучше использовать слово упругость.
Мой вывод, что данный тюнинг все же возьмет больше плюсов, нежели минусов. Главное не забывать о занижении при парковке, задумываюсь о пасхалочке или напоминалке.
Еще одним плюсом выбора данной фирмы стали бумаги ABE, которые дают возможность не вписывать пружины в пасспорт машины, а просто возить копию ABE с собою, тем самым сэкономив вам 40 евро.
Всем спасибо за внимание, искренне ваши Борис и заниженный Л-Соло.
